一昨日の試合は1ゴールで4-1の勝利。 まだまだ足りない。一瞬でも点が取れて安堵した自分の緩さ加減が嫌になる。 しかしビザ更新のための往復30時間の列車旅の直後の試合で外人助っ人として最低限の結果を出せたことと、目立った怪我をしなかったことは僕にとって大きい。 どこかしらの打撲や傷、足首の靭帯の伸びはいつものごとくあるのだが、これくらいは痛みが無いのと変わらない。むしろ生きていることを実感する。 とにかく自己検証して勝利とゴールの裏にある失敗の可能性をとことんまで減らすしかない。 内モンゴル自治区(エレンホト)への旅は身体的、精神的にキツいものがあった。 往復30時間の電車旅。シートは固く、背もたれは直角で、どれだけ席を外してストレッチをしたとしても、座り直した10分後には身体のどこかしらが痺れ始める。 お手洗いは最初は綺麗だったものの、時が経てば経つほどに使用感が増していく。用を済ませた後はペダルを踏むと便器の底が開き、そのまま垂れ流されるスタイルだった。お手洗いにいる最中は息を止めていた。 夜になるとシーツが配られて一応横になることはできるのだが、往路の部屋は窓があまり開かず灼熱に。復路は立て付けの問題で絶えず隙間風が入り極寒に。弱くはない身体に産んでくれた両親に感謝の連絡を入れた。 電波が無い荒野、草原、砂漠を走る列車の中で、僕はスクリーンショットで撮り溜めている見城さんの755でのご投稿を何度も読んだ。 僕はとことんまで見城徹におかされているのだなと、涙がこぼれないように車窓の外に鎮座する橙色の月を見上げた。 エレンホトに到着してからの支那のイミグレーションやホテルの予約は、日本人であるというだけで怪訝な対応をされた。 こんな田舎にいきなりやってきた日本人なのだからそんな対応も当然なのだが、少しだけ面を食らったのが正直なところだ。 僕は日本人であることを誇りを思っている。 街には中国語とモンゴル語のキリル文字と伝統文字が混在していた。 街並みは支那と旧ソ連の独特な建物をミックスしたような建物が多い。 住民が話す言語は基本的には中国語で、多くの方がモンゴル語を理解することはできるものの、カタコトだったり中国語訛りだった。基本的に英語は通じない。 何度も内モンゴルを訪れている、偶然出会ったモンゴルからの旅行者に尋ねたところ、この街からは徐々にモンゴル語が消えており、その速度が上がっているのだという。 詳しく歴史を勉強をしたわけではないので軽口は叩けないが、きっと言葉が無くなり、文化が無くなり、モンゴル民族の背骨が抜かれていくのだと思う。 三島由紀夫が最後の演説で説いた、文化、歴史、伝統の重要性が僕の胸には深く重く突き刺さる。 何よりも文化、全ての初発である言葉が極めて重要なのだと考えさせられた。 ここから文化が融合して新たな文化に発展する可能性もあるが、数十年後には内モンゴル自治区全体が支那のごく一般的な地方都市になっている可能性が高いと僕は考える。 しかし現時点で素晴らしい融合をしているものがあった。 それは料理。 街には支那発のチェーンの飲食店も多いのだが、少し繁華街から少し足を伸ばすとモンゴル料理屋さんも多く立ち並ぶ。 ふらっと入った、笑顔が素敵な男性が営むごく普通の飲食店では、モンゴル料理テイストの中華料理をいただくことができた。 中でも卵とトマト炒めは絶品で、卵の絶妙な旨味と風味、口に入れると迸るトマトの爽やかな酸味と甘味、そしてそれらをまとめる絶妙な火加減と塩味は筆舌に尽くし難いものだった。白米を何杯おかわりしたかわからない。 そんな旅ももう過去となり、明日もまたリーグ戦の試合がある。 極端に振り切り、地獄を這う試合にできるかどうか。 どうせ一夜の夢。明日も死に向かうのだから。